מצערת - שסתום מבוקר השולט בזרימת האוויר לתוך המנוע.
שסתום המצערת הוא שסתום מבוקר השולט על האוויר לתוך המנוע. לאחר שהגז ייכנס לצינור היניקה, הוא יתערבב עם בנזין לתערובת בעירה, שתישרף ליצירת עבודה. הוא מחובר למסנן האוויר ולגוש המנוע, המכונה הגרון של מנוע המכונית.
מנועי בנזין עם ארבע פעימות מצערת הם בערך ככה. מצערת היא אחד המרכיבים החשובים ביותר של מערכת המנוע של ימינו, חלקה העליון הוא רשת האוויר של מסנן האוויר, החלק התחתון הוא בלוק המנוע, הוא הגרון של מנוע הרכב. בין אם המכונית מאיץ בצורה גמישה יש קשר מצוין ללכלוך של המצערת, וניקוי המצערת יכול להפחית את צריכת הדלק ולהפוך את המנוע לגמיש וחזק. אין להסיר את המצערת לניקוי, אלא גם את הפוקוס של הבעלים כדי לדון יותר.
מנגנון בקרת מצערת המנוע המסורתי הוא באמצעות כבל (חוט פלדה רך) או מוט משיכה, קצה אחד מחובר לדוושת התאוצה, הקצה השני מחובר ללוחית צימוד המצערת ועבודה. שסתום המצערת האלקטרוני משתמש בעיקר בחיישן מיקום המצערת כדי לשלוט על זווית הפתיחה של שסתום המצערת בהתאם לאנרגיה הנדרשת על ידי המנוע, כדי להתאים את גודל צריכת האוויר.
לפוצץ גז
שמן בשימוש יהיה נידוף מחומם, ככל שזמן השימוש ארוך יותר, ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, הנידוף חזק יותר, בתוספת הגז הדחוס של הצילינדר ייסחט לתוך בית הארכובה דרך הרווח של טבעת הבוכנה, כך שחייבת להיות תעלה כדי לפרוק את הגז, אחרת תחתית השמן תיצור לחץ חיובי.
שאיבת לחץ שלילי
הסיבה שבגללה צינור אוורור הארכובה מחובר לשסתום המצערת היא מצד אחד דרישות איכות הסביבה, ומצד שני הלחץ השלילי של אוויר היניקה נשאב מהארכובה. כאשר הקיטור השמנוני מגיע לצינור היניקה, הוא נעשה קר, והשמן יתעבה על צינור היניקה ושסתום המצערת, והפחמן הכלול באדים יושקע גם בחלקים אלו, כי הרווח שנפתח על ידי שסתום המצערת יש זרימת האוויר הגדולה ביותר, החלל קטן וטמפרטורת הגז נמוכה, כך שהחלק הזה הוא הכי קל לעיבוי.
תדירות ניקוי
לכן, כמה זמן המצערת תהיה מלוכלכת תלוי באיכות מסנן האוויר, מותג השמן בו נעשה שימוש, איכות, מצב קטע הנהיגה, מצב טמפרטורת האוויר, טמפרטורת פעולת המנוע, הרגלי נהיגה וכן הלאה. . גם מבחינת הפרט, לא ניתן להשתמש במספר קבוע של קילומטרים כדי לקבוע את זמן מצערת הניקוי, מרווח מצערת הניקוי הראשון של המכונית החדשה הוא הארוך ביותר, מאוחר יותר עקב עיבוי מתמשך של נפט וגז. צינור אוורור ארכובה וכניסה, תדירות הניקוי תגדל, ומזג אוויר שונה ישפיע גם על מהירות המצערת המלוכלכת.
ניקוי תשומת לב לבעיה
אם בוצת המצערת גדולה מדי, זה עלול לגרום למנוע להאיץ גרוע, להגביר את צריכת הדלק, וזו דאגה גדולה עבור הבעלים, אז איך להתמודד עם המצערת המלוכלכת? הניקיון נעשה, ללכת לחנות 4S מהר אפשר לעשות, אבל לא כל ניקיון חייב ללכת לחנות 4S? למעשה, אתה יכול לעשות את זה בעצמך, רק אל תשכח לאתחל.
קודם כל, שימו מעט שמן על טבעת צרור המתכת הקבועה כדי למנוע את תופעת השיניים החלקות בעת הפירוק. הסר את טבעת המתכת של צינור המצערת, הסר את הצינור, הקצה השמאלי הוא מיקום המצערת, הסר את האלקטרודה השלילית של הסוללה, כבה את מתג ההתנעה, סובב את לוחית המצערת ישר, התיז כמות קטנה של "קרבורטור חומר ניקוי" לתוך המצערת, ולאחר מכן השתמש בבד פוליאסטר או "בד לא ארוג" סחוב גבוה לשפשף בזהירות, עמוק בתוך המצערת, הרחק מהישג היד, ניתן להשתמש בו כדי להדק את הסמרטוט לשפשף בזהירות.
לא ניתן לפרק את ניקוי המצערת, אך יש להקפיד לנקות את החלק האיטום של כניסת הקיטור, יש להסיר את מנוע הסרק לפני שניתן לנקות אותו, להשאלת פיית הדלק ולניקוי יש יתרונות וחסרונות, באופן כללי, עמדת התחזוקה ממליץ לא לנקות, כדי למנוע בזבוז מיותר אחר, כגון הצורך להחליף את טבעת האיטום או התקנת אטם אחרת לאחר ההסרה. או בתהליך הפירוק, נזילות נפט, גז ותופעות אחרות מעכבות את זמנו של הבעלים.
לאחר הניקוי, ולאחר מכן לפי הנוהל שזה עתה הוסר, התקן את המצערת כדי להתחיל את האתחול, ניקוי המצערת, אתחול הכרחי, כי המחשב מתאים את פתח המצערת, יש פונקציית זיכרון, כי הייתה חסימה של בוצה לפני , על מנת להבטיח את נפח היניקה, המחשב יתאים אוטומטית את פתח המצערת, כך שהכניסה תהיה במצב תקין.
לאחר הניקוי אין חסימת בוצה, אם המצערת עדיין שומרת על הפתיחה הקודמת, אז זה יגרום לצריבה מוגזמת, והתוצאה היא שהמנוע רועד בעת התנעה, וההאצה חלשה, נורית כשל המנוע עלולה להידלק גם .
אז למה לפעמים המנוע יכול לעבוד ללא אתחול לאחר ניקוי המצערת? הסיבה לכך היא שהמצערת לא מלוכלכת מדי, ולאחר הניקוי, הצריכה שלה לא השתנתה הרבה. עם זאת, שינוי המצערת לאחר הניקוי אינו יכול להיראות בעין בלתי מזוינת, ולכן יש לאתחל אותו.
למעשה האתחול פשוט מאוד, דרך מחשב ייעודי אפשר לעשות, אפשר לעשות גם ידני, אבל ידני זה לא מהיר כמו המחשב, לפעמים זה ייכשל, הכשל לא משנה, תעשה את זה שוב. ישנן שתי דרכים לבצע אתחול בהתאם לרכב:
שיטה ראשונית
הראשונה היא לפתוח את ההילוך השני של המפתח, כלומר, ההילוך שהמכשיר מציין שהוא מואר במלואו, ואז להמתין 20 שניות, לדרוך על דוושת הגז עד הסוף, להחזיק כ-10 שניות, לשחרר את דוושת הגז, לסובב כבה את מתג ההתנעה, משוך את המפתח, והאתחול הושלם.
השני הוא לסובב את המפתח בהילוך השני, להחזיק אותו למשך 30 שניות, ואז לכבות את ההצתה ולשלוף את המפתח. יש לציין כי לאחר ביצוע שתי השיטות, יש להמתין פרק זמן לפני שתוכל לנסות להדליק, בדרך כלל להמתין 15-20 שניות, ולאחר מכן להצית כדי לראות אם התדלוק תקין, האם תקלת המנוע. האור כבוי, אם כישלון, עשה פעם שניה, עד שהוא מצליח, בדרך כלל יכול להיות הצלחה, לכל היותר פעמיים.
עם זאת, לפי המכוניות השונות, שיטת השיקום אינה זהה, וחלק מהמכוניות חייבות להיות מאותחלות על ידי מחשב, אם זה המצב, מומלץ שהבעלים ישלח את הרכב לחנות עם ציוד מקצועי לניקוי [1].
הִתמוֹטְטוּת
ניתן לחלק באופן גס את הרכב המצערת החשמלית לחלקים הבאים: שסתום מצערת, הנעה אלקטרומגנטית, פוטנציומטר, בקר (חלקם לא, ישירות על ידי צינור האקו), שסתום מעקף. מאפייני התקלה מחולקים לשתי קטגוריות: תקלה קשה ותקלה רכה. כשל קשה מתייחס לנזק מכני, כשל רך מתייחס ללכלוך, חוסר יישור וכן הלאה.
תקלה קשה
חלק ההתנגדות של הפוטנציומטר הוא ריסוס שכבה של סרט פחמן על מצע הפוליאסטר, שהוא למעשה תהליך הכנה נמוך מאוד, ועמידות הבלאי אינה גבוהה. אם לומר זאת באופן בוטה, זה לא טוב כמו הפוטנציומטר של מכשירי החשמל הביתיים הרגילים שלנו. מגע ההזזה עשוי משורה של טפרים הפוכים מפלדה. שימו לב, הפוך טפרים! זה רק מוסיף עלבון לפציעה! בנוסף, אין חומר מגן על סרט הפחמן, והנפילה של אבקת הפחמן מובילה למגע לקוי, והתאורה היא בלתי נמנעת.
תקלה רכה
לעתים קרובות אנו מוטרדים מניקוי המצערת מכיוון שהמצערת פתוחה נמוך מדי רוב הזמן. האוויר זורם במרווח המצערת במהירות גבוהה מאוד (עשרות עד מאות מטרים/שנייה), והשפעת האבק המצטבר בהדרגה על זרימת האוויר עולה על יכולת ההתאמה של המצערת.
אם אתה רוצה לדעת יותר, המשך לקרוא את המאמרים האחרים באתר זה!
אנא התקשר אלינו אם אתה צריך מוצרים כאלה.
Zhuo Meng Shanghai Auto Co., Ltd מחויבת למכור חלקי רכב של MG&MAUXS מוזמן לקנות.
